Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома.

Зачем строить свой каркасный дом своими руками.

Причин, собственно, две: Желание сэкономить на стоимости работы по строительству дома. Понимание, что крайне мало найдется строительных компаний, которые построят дом «как для себя» построить каркасный дом своими руками не так уж и сложноАвтор статьи общался в Канаде с русским эмигрантом, владельцем строительной фирмы. По его словам, для канадского загородного жителя, лично принимать участие в строительстве собственного дома — абсолютно в порядке вещей. Очень распространена такая схема: семья нанимает своего рода «ответственного консультанта», который руководит строительством и контролирует все этапы выполняемых работ. Непосредственно все строительные операции выполняют при этом сами будущие домовладельцы. И дело тут не только в экономии средств на строительную бригаду. В Канаде, в отличии, например от США, люди живут более оседлой жизнью, и строя дом для своей семьи, уже на этапе строительства стараются передать своему будущему дому частичку своей души, своего «семейного духа». Конечно, во многом такая популярность строительства каркасного дома своими руками стала возможна из за отработанной многими десятилетиями строительной технологии. В фильмах, которые мы собрали на нашем сайте, можно наглядно увидеть, насколько правильная технология облегчает работу и минимизирует требования к количеству и квалификации строителей. В России, как и во многих сопредельных странах, сложно найти строительную компанию, которая занимается строительством каркасных домов хотя-бы лет 50, у которой богатый строительный опыт и внушительный список построенных каркасных домов. Отчасти, в решении вопроса поиска качественных строителей может помочь этот сайт, за счет того, что тут можно увидеть процесс строительства дома той или иной строительной фирмой и узнать цену, которая была за него заплачена. Если же вы приняли решение строить себе каркасный дом своими руками, то вот, что может вам понадобится в этом увлекательном деле: проект — основа строительстваВо первых проектирование. Этот этап можно осуществить самостоятельно (требует наличия соответственной подготовки и владения архитектурними программами) или поручить специалистам. Сейчас немало как специализированых программ, так и архитекторов-фрилансеров, так что на этом этапе особых проблем обычно не возникает. Для проектирования наиболее часто пользуются следующими программами: ArchiCAD Google SketchUp (очень популярная бесплатная программа) Floor Plan 3D AutodeskAutoCad ArCon Вообще, этап проектрования дома требует внимания всех членов семьи, потому, что жить то в доме всем, а переделывать проект на этапе строительства или уже после него сложно и дорого. Проще еще до начала строительства постараться учесть пожелания всех домочадцев и постараться сделать будущий дом максимально удобным для всех. В качестве практически безальтернативного источника теоретической информации по строительству каркасных домов своими руками, можем рекомендовать книгу Микко Вильякайнена «Индивидуальный дом «Платформа»» и трилогию фильмов Ларри Хона о строительстве каркасных домов. По отзывам авторов отчетов о строительстве, размещенных на нашем сайте, этих материалов абсолютно достаточно, чтобы самостоятельно построить каркасный дом.

После того, как проект дома будет отрисован и утвержден, мы будем понимать сколько и каких нам нужно пиломатериалов, сколько материала пойдет на кровлю, сколько бетона и арматуры на фундамент и т.д. правильный выбор инструментов для строительстваДело остается за малым: нужен инструмент. Инструменты для строительства каркасного дома своими руками: Вообще, строго говоря, кроме пары молотков и пары ножовок для строительства каркасного дома больше ничего и не нужно. Однако, мы не в 18-м веке живем, поэтому, для того, чтобы наш труд был эффективен и не слишком утомителен, для строительства каркасного дома своими руками нам понадобятся следующие материалы: Пила дисковая Шуроповерт с двумя аккумуляторами лучше по 19В Лобзик электрический Ручная ножовка Уровень обычный или лазерный Гвоздодер Металлический угольник Рулетка 3 м, 7 м Молоток на 1 кг, на 500 гр 2 топора, маленький легкий и средний Клещи большие неутомимый строитель каркасного дома Важно подчеркнуть, что строительство дома под руководством профессионала, человека который хорошо разбирается в строительстве будет контролировать все этапы работы — это самый быстрый, недорогой и эффективный вариант для строительства каркасного дома своими руками. Полностью самостоятельное строительство, конечно, тоже возможно, и многие успешно его практикуют, однако, наличие профессионала на стройплощадке сбережет не только ваши деньги, но и время. Даже несмотря на дополнительные расходы на оплату труда этого профессионала.

Каркасный дом своими руками.

Строительство каркасных домов в России набирает обороты. И неважно, какая технология применяется, канадская или финская. Все современные достижения строительных технологий с успехом используются в каркасном малоэтажном домостроении, позволяя эффективно использовать строительные материалы. Востребованность в таких домах настолько велика, что многие осваивают эти технологии самостоятельно, и начинают строительство каркасного дома своими руками. Тем более что это не такой уж сложный процесс, как может показаться вначале. Утепление дома Утепление каркасного дома Начиная строительство каркасного дома, нужно определиться с его назначением – будет ли это временное сезонное жильё, или дом, в котором будет жить семья круглый год. Дело в том, что лёгкий деревянный каркас, являющийся особенностью такого строительства – это конструкция из вертикальных стоек и горизонтальных обвязок, а пустоты между ними заполняют теплоизоляционными материалами с низкой теплопроводностью. А для облицовки внутренних стен и наружных применяют различные строительные материалы. Схема слоев утепления, ветро- и гидроизоляции каркасного домаИменно поэтому от этого решения будет зависеть утепление каркасного дома — толщина обрезной доски для стен и вариант теплоизоляционных материалов, так как в нашей климатической зоне, например, доска толщиной 100 миллиметров не может удерживать тепло в зимний период. А для того чтобы выбрать утеплитель, нужно воспользоваться следующими данными, полученными в результате исследований, которые предоставил Российский НИИЖБ. Один слой пенополистирола (толщина 4 см) заменяет: 45 миллиметров минеральной ваты, 65 миллиметров древесноволокнистой плиты, 140 миллиметров древесины, 38 0 миллиметров керамзитобетона и 860 мм кирпича. Фундамент для каркасного дома Столбчатый фундамент для каркасного дома Все каркасные дома целесообразно применять для малоэтажного строительства. А уж самостоятельно строить каркасный дом своими руками выше двух этажей и вовсе не рекомендуется, причём, второй этаж лучше возводить мансардного типа. Возводить под такие лёгкие дома фундаменты глубокого заложения не рационально. Больше всего подойдёт фундамент для каркасного дома нескольких видов — мелкозаглублённый ленточный фундамент, столбчатый или сборный из бетонных блоков. Основная функция таких фундаментов – создание жёсткой в пространстве рамы. Это обеспечивается в случае применения ленточного фундамента прочной и надёжной арматурой, в столбчатых фундаментах эту роль играет монолитный ростверк, а при возведении сборного фундамента, это достигается с помощью прочного и надёжного крепления ко всем железобетонным блокам нижней обвязки. Устройство каркаса Устройство каркаса для каркасного дома При строительстве каркасных домов используют каркасные конструкции из металла и дерева. Металлический каркас для возведения дома самостоятельно применяется крайне редко, так как его возведение стоит на 35-45 % дороже. При этом значительно уменьшаются расходы на строительство фундамента (благодаря небольшому весу металлического каркаса). Чтобы создать деревянный каркас лучше всего использовать древесину дуба, но, если его нет, то подойдёт качественный брус из других пород брус сечением не менее 150х150 миллиметров. Все угловые соединения выполняют с помощью соединения «шип-паз», подгоняя их таким образом, чтобы не оставались зазоры. Использовать металлический крепёж специалисты не рекомендуют, так как древесина интенсивно гниёт, соприкасаясь с любым металлом, будь то саморез, гвоздь, или любой другой металлический крепёж, соответственно, в этом месте соединение ослабленно и здание начинает расшатываться. Надёжно и прочно крепить все соединения деревянными нагелями, это гарантирует большой срок эксплуатации каркасного здания. Несмотря на то что класть утеплитель в стеновые промежутки удобнее, когда каркас не раскреплён раскосами, обойтись без их установки нельзя, так как дом потеряет пространственную жёсткость, и под воздействием внешних нагрузок может перекоситься или даже разрушиться. Поэтому, технология строительства каркасного дома предполагает устройство трёх раскосов. Изготавливают их из того же материала, из которого ставят стойки каркаса. Наружную сторону каркаса обшивают досками (лучше не горизонтально, а под наклоном от 30 до 45 градусов). Используют для обшивки вагонку или шпунтованные доски шириной до 60 миллиметров. Причём, нужно учесть, что в первый год древесина рассыхается и набухает в зависимости от погодных условий, поэтому прибивать наружные доски прочно не рекомендуется. Устройство пола Устройство пола каркасного дома — прокладка бруса по периметру Для начала устройства дома прокладываем по периметру будущих стен деревянный брус сечением 150 х 50 миллиметров. Предварительно под него необходимо уложить рубероид, и нанести специальную пропитку — антисептический состав, предотвращающий впитывание древесиной влаги. Закрепить это можно анкерными болтами с шагом два метра. Большое значение имеют точно выставленные углы (проверять нужно уровнем), предельный допустимый перекос составляет 10 миллиметров. Все несущие конструкции, стены и пол нужно изготавливать из одного и того же материала, иначе дом может перекосить (различные коэффициенты расширения). Из необрезанной доски, как из самого дешёвого материала, кладут черновой пол. Сначала устраивают лаги, а поверх них кладут половые доски, между лагами прокладывают утеплитель. Лаги для пола и паро- и гидроизоляция После укладки пола можно приступать к возведению стен. Укладка пола доской и начало возведения стен Перед тем, как возводить стены дома необходимо найти ровную и сухую поверхность для их сборки, иначе стены будут перекошенными. Каркас стен собираем из вертикальных досок одного размера, соответственно с желаемой высотой помещений дома. Не обязательно привязываться к стандартной высоте в 2275 миллиметров, так как, чем выше потолки, тем больше воздуха будет в помещениях, и комфортнее температурный режим. Несмотря на то что, чем выше потолки, тем больший расход материала, делать их ниже 2400 миллиметров не рекомендуется. Такая высота не только давит, но и вызывает у человека ощущение дискомфорта. Обустраивая стены каркасного дома, нужно учитывать, что на втором этаже можно возвести косые потолки, это значительно экономит строительные материалы. Косые потолки, соответствующие уклону ската кровли, позволяют обустроить мансардное помещение, встроить соответствующие мансардные окна и получить полноценное и оригинальное помещение. Секции стен рассчитывают, исходя из возможных и допустимых нагрузок, приходящихся на пол. Балки устанавливают с шагом 300, 400 и 600 миллиметров, ширину досок выбирают соответственно материалу, из которого делают обшивку. Обшивка стен каркасного дома Если для обшивки применяют сайдинг, то расстояние нужно делать 200-300 миллиметров, так как сайдинг пластичен, и не может нести никакую нагрузку. Для ДСП, псевдобруса или блок-хауза можно расстояние увеличить до 350-600 миллиметров. Сайдинг один из самых практичных и долговечных материалов, прост в эксплуатации, его не обязательно мыть и покрывать лаками. Единственный минус – это не натуральное дерево. При изготовлении домов в заводских условиях применяют сэндвич панели. Это очень выгодно с экономической точки зрения, так как, за счёт своего небольшого веса сэндвич панели значительно облегчают конструкцию и уменьшают нагрузки на фундамент. При этом, они ещё и решают проблему утепления, потому что у них низкая теплопроводность. Монтаж окон Установка оконных рам Немаловажным этапом строительства каркасного дома является установка окон. Их размер, по нормам составляет 18 % от площади стены, в которой есть оконный проём. Если окна устанавливаются в доме для сезонного проживания, то устанавливать надо рамы с одинарным остеклением, для дома, в котором семья проживает круглогодично, подойдут стеклопакеты с двойным, или даже тройным остеклением (в зависимости от климатической зоны строительства). Финишный этап возведения домов такого типа, это крыша каркасного дома. Здесь есть из чего выбирать – натуральная черепица, королева черепиц – мягкая кровля, металлические профилированные листы, ондулин – устройство кровель зависит только от желания хозяев. Схема крыши каркасного дома Поскольку сырость – это основной враг каркасного дома, то прежде, чем выбирать участок для его возведения, определите, где на участке самое возвышенное и, соответственно, сухое место. Именно там и надо возводить дом, иначе устройство дренажной системы для отвода осадков будет экономически невыгодным. Не нужно выбирать площадку для строительства под вековыми деревьями, так как они «капают» и их корни разрушают фундамент дома, тень от деревьев не даёт просохнуть сырости ими же и образованной. Примерные цены на каркасные дома под ключ варьируются от 10 до 30 тысч рублей за квадратный метр.

Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома.

Эта статья является продолжением цикла каркасный дом своими руками. Весь цикл является руководством о том как правильно построить каркасный дом своими руками. В предыдущей части Определение параметров фундамента мы разобрались с вопросами, которые надо решить до выполнения фундамента для каркасного дома на практике. Теперь переходим непосредственно к описанию постройки фундамента для каркасного дома. Разметка фундамента. В процессе разметки мы должны получить внешний контур ростверка, внутренний контур ростверка (для наружной и внутренней стены) и обозначенные места для бурения столбов. Описание процесса разметки довольно объемное, оно внесено в отледьную статью Разметка фундамента. Бурение ям под столбы. Само строительство каркасного дома своими руками начинается с бурения ям под столбы фундамента. После разметки фундамента оси ям обозначены колышками. Вытаскиваем их и бурим. Глубина бурения, как правило, 1,5 м, или ниже (зависит от уровня промерзания грунта). Важные моменты: Начинаем бурение и бурим до нужной глубины без плуга (ствол столба). Бурим, не наклоняя бур, чтобы ямы получались вертикальные. Если грунт – глина, и сезон дождей (глина мокрая), то бурить будет очень сложно, практически не возможно. Так что лучше в дожди глину не бурить, а — в сухую погоду. После того, как пробурен ствол столба на нужную глубину, устанавливаем плуг. И делаем с плугом нижнюю часть опоры. После нескольких оборотов бура, за нитку поднимаем плуг в вертикальное положение, и вытаскиваем вместе с грунтом наверх. Делаем так до тех пор, пока плуг внизу не станет свободно двигаться в горизонтальном положении (чтобы ему ничего не мешало). Если в ямах – вода, то делаем так, как запланировано в первой части статьи. Подсыпаем щебень, столько, сколько воды. Внимание! На этом этапе (когда готовы ямы под столбы) дальше может быть две последовательности работ. Они отличаются тем, будет заливаться все сразу (и столбы и ростверк), или будет заливаться каждый столб, а потом постепенно ростверк. Делают и так, и так. Важно, чтобы прерывание в процессе бетонирования было не более 24 часов, тогда сцепление отдельно залитых слоев бетона будет хорошее. Если перерыв дольше, то сцепление будет плохое, поэтому нужно сбивать около 0,5 см с поверхности ранее залитого бетона, и только потом лить дальше. Я опишу две последовательности, по этапам работ. А потом, подробно опишу эти этапы. И тогда можно будет «собрать» оба варианта из конкретных этапов работ. Варианты выполнения армирования и заливки столбов и ростверка. Если заливается каждый столб, а потом ростверк, последовательность такая: Связываем арматурный каркас для столба. Устанавливаем арматурный каркас в яму. Заливаем столб. Эти три пункта выполняются столько раз, сколько по плану столбов. Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем. Устанавливаем опалубку ростверка. Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку. Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов. Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса. Заливаем ростверк. Если заливается всё сразу, и столбы, и ростверк, то последовательность такая: Связываем арматурные каркасы для столбов. Устанавливаем арматурные каркасы в ямы. Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем. Устанавливаем опалубку ростверка. Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку. Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов. Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса. Заливаем столбы и ростверк. Дальнейшие этапы, (разборка опалубки, прокладка коммуникаций, выравнивание ростверка, гидроизоляция ростверка) выполняются в одинаковой последовательности для двух вариантов. Связывание арматурного каркаса столба. Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования (из первой части). На этом этапе такие рекомендации: Арматуру лучше везде, и в арматурном каркасе, в том числе, связывать. Конечно, если в некоторых местах нужно прихватить прут, то можно сваркой, но лучше стараться по максимуму именно связывать. Так как по настоящему качественная сварка имеет очень много особенностей и требует серьезных навыков. В большинстве своем, качество той сварки, которую приходится встречать на наших стройках оставляет желать лучшего. И как правило, на практике боле 50% сварных швов остаются не проваренными, ослабляют арматуру. Советуем не рисковать. Тем более, что скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать. Арматурный каркас по высоте нужно выполнить так, чтобы он дошел до дна ямы и плюс, чтобы остались Свободные концы вертикальной арматуры (30-50 см). Эти концы нужно загнуть под 90 градусов, до бетонирования столбов. Изгиб делается таким образом, чтобы затем связать их с армированием ростверка. Выпуски арматуры каркаса столба Так же, как везде мы советуем вязать арматуру, а не сваривать, мы советуем гнуть арматуру на углах, гнуть поперечную арматуру, гнуть свободные концы арматуры столбов и потом все это вязать (а не отрезать по углам и сваривать). Примечание: можно встретить рекомендацию вместо каркаса вставлять просто вертикальные прутки. Мы не согласны с этой рекомендацией, так как армирование работает как армирование тогда, когда у него есть пространственная жесткость. А она есть только у каркаса. Просто прутки — не имеют пространственной жесткости. Установка арматурного каркаса в яму. На этом этапе важно выполнить один момент. Нужно, чтобы снизу арматурный каркас тоже был закрыт защитным слоем бетона. Наличие защитного слоя важно внизу столба, так же как и по всей поверхности столба. Защитные слои по бокам столба выполнятся сами по себе, при заливке. А вот для нижнего защитного слоя нужно сделать так. Закрепить арматурный каркас в яме как бы «на весу», примерно отмерив 5-6 см от дна до концов арматуры. Закрепить можно как угодно (на две досточки подвесить на края ямы, например). Или при закреплении (в пункте дальше) каркаса столба к каркасу ростверка прикреплять так, чтобы каркас столба «висел» в яме. Примечание: по этому пункту встречаются рекомендации просто «воткнуть» каркас в землю, или залить пятку (расширение) и потом «воткнуть» каркас в него. Мы не согласны с этими рекомендациями. Если «втыкать в землю», то неизбежна коррозия арматуры. Да, она движется медленно, но всё равно она ни к чему. Если залить пятку и «втыкать» в нее, то получается, что связь пятки со стволом никак не проармирована, что тоже ослабляет столб в целом. В общем, мы рекомендуем способ, описанный выше. Подсыпка под ростверк (в случае низкого ростверка). Если по итогу пункта первой части статьи выбран низкий ростверк, то нужно под него сделать подсыпку, до установки опалубки. Если ростверк высокий, то подсыпка не нужна, можно сразу переходить к установке опалубки. Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм. Подсыпка под низкий ростверк Установка опалубки ростверка и опалубки на верхнюю часть столбов (которая заходит внутрь ростверка). Опалубка столба и ростверка Важно: При одновременной заливке столбов и ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна только для варианта высокого ростверка. Для варианта низкого ростверка она не нужна. При заливке вначале столбов, а потом ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна для обоих вариантов ростверка (и для высокого и для низкого). Опалубка для низкого и высокого ростверка Опалубка верха столба по длине около 20 см (10 см заходит в землю, и 10 см заходит в ростверк. Ее можно сделать из готовой картонной опалубки (продается в строительных супермаркетах). Готовая картонная опалубка продается кусками по 4 м, стоит около $40-50. Ее нужно нарезать на части по 20 см. Также можно нарезать куски асбестоцементной трубы, но это сложнее, и дороже. Опалубка ростверка. Ее можно выполнять из досок, из ОСБ 15 мм, можно из фанеры (качественная фанера около $40-50 лист). Доски — не самый лучший вариант, так как после опалубки из досок остаются следы на бетоне, и ростверк неровный. Потом ведь все равно выполнять утепление и облицовку цоколя (ростверка), и эти неровности могут мешать, нужно будет делать дополнительное выравнивание. Выполняя опалубку из ОСБ можно потом применить эти листы для обшивки каркаса. Опалубка ростверка состоит из боковых стенок и нижней (дна). Нижняя стенка (дно) есть только в варианте с высоким ростверком. В варианте с низким ростверком в опалубке ростверка только боковые стенки, дна нет. Опалубка ростверка В случае с высоким ростверком, когда есть нижняя стенка опалубки (дно), оно выполняется из фанеры или ОСБ (как и остальная опалубка). Ширина нижней части равна ширине ростверка плюс толщина фанеры или ОСБ (стенок). В этой нижней стенке нужно лобзиком вырезать отверстия под столбы. Диаметр отверстий равен диаметру столба. Опалубка столбов должна быть подрезана до уровня дна опалубки ростверка. Нижняя стенка опалубки ростверка При высоком ростверке нижняя часть опалубки устанавливается на кирпичи, или деревянные бруски (просто ставится, не крепится). При низком ростверке, повторюсь, этой нижней части нет, заливка производится прямо по подсыпке (с подстиланием обычного полиэтилена). Боковые части опалубки ростверка. Делаем щиты для боковых стенок (из чего – выше). По высоте щиты должны быть на 10 см выше, чем высота ростверка. Для крепления щитов между собой применяем деревянные бруски сечением 50х30 мм или 50х40 мм. Скрепляем этими брусками боковые стенки с шагом 1 м, в верхней части боковых стенок (там, где они выступают выше ростверка на 10 см. На этом же этапе (когда собрана опалубка ростверка) внутри опалубки можно разметить высоту ростверка для заливки. Эта разметка позволит более ровно по горизонтали залить ростверк, и потом его меньше нужно будет выравнивать. Выполняется эта разметка так: от дна опалубки изнутри отмеряется высота ростверка. В стенку опалубки изнутри на эту высоту закручиваются саморезы (шаг — произвольный). Между саморезами натягивается нитка, лучше вязальная проволока, по одной стенке. Заливка производится до уровня этой проволоки. Опалубку высокого ростверка выстилать рубероидом или полиэтиленом перед заливкой бетона не нужно. Связывание арматурного каркаса ростверка. Армирование ростверка связывается согласно схеме, принятой в первой части статьи (ссылка). Рекомендации на этом этапе те же, что для связывания каркаса столба: арматуру вязать и гнуть (не резать). Примечание: так же как и по армированию столба, встречаются рекомендации не делать в ростверке каркас, а просто положить горизонтальные прутки. Мы против такой рекомендации, почему я объясняла в примечании по армированию столба. Установка арматурного каркаса ростверка в опалубку. На этом этапе важно выдержать нужную толщину защитного слоя бетона под арматурным каркасом, снизу. Для этого под каркас подставляем кусочки камня, щебня (дерево лучше не применять). Арматурный каркас ростверка специально выставлять строго по горизонтали не нужно. Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов. Выпуски арматуры из столбов – около 40-50 см. Эти выпуски загибаются и связываются с арматурным каркасом ростверка. Последовательности строгой нет. Можно вначале загнуть выпуски, потом собрать каркас ростверка, потом связать одно с другим. Возможно, будет удобнее связать выпуски арматуры столбов с арматурой ростверка в процессе связывания арматуры ростверка. В общем, все равно в какой последовательности — главное, чтобы они были связаны. Установка в опалубке ростверка закладных для продухов, закладка шпилек для крепления обвязочного бруса. Для организации закладных отверстий под продухи можно применить кусок трубы диаметром 100 мм. Если не трубу, то можно даже кусок пенопласта или эппс, или сбить квадрат из досок. Расположение продухов в ростверке согласно пункту в первой части статьи. Расположение продухов в ростверке Брус нижней обвязки, который впоследствии мы будем крепить к ростверку, закрепляется на его поверхности анкерами. И тут есть два варианта. Можно в качестве этих анкеров заложить в ростверк шпильки с резьбой еще до начала его бетонирования. Таким образом, из ростверка у нас в итоге будут выступать с нужным шагом и в нужных местах шпильки и останется только сделать в брусе отверстия и притянуть его гайками, одетыми на шпильки, к ростверку. Второй вариант — это закрепить брус к ростверку анкерами, не закладывая их заранее в ростверк, а пробурив в уже застывшем бетоне ростверка отверстия под анкерные болты. Если Вы вибираете первый вариант, то шпильки, которыми впоследствии будет крепиться обвязочный брус, просто любым способом закрепляются на арматуре ростверка, например, привязываются проволокой. А также желательно какими-то подручными средствами защитить резьбу шпильки (ту ее часть, что будет выступать над ростверком) от загрязнения бетоном. Например, одеть на шпильку трубочку чуть большего диаметра, просто чем-то обматать или же одеть на нее гайку (по окончании бетонирования гайку просто выкручиваете и весь бетон счищается, оставляя идеально чистую резьбу). Если же Вы выбрали второй вариант крепления бруса нижней обвязки (готовыми анкерными болтами к уже застывшему бетону ростверка), то данный этап просто пропускаете. Расположение шпилек для крепления обвязочного бруса Заливка столбов и ростверка. Состав бетонной смеси берем из пункта первой части статьи. Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило: если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия. Бетон в каждой свае вибрировать, иначе будут пустоты, что снижает несущую способность фундамента (там будет просто оголенный щебень, арматура), причем проверить это никак не получится (если строители Вам делают), так как это скрытые работы. Так что лучше контролировать. При заливке ростверка (когда он низкий, и заливается по подсыпке из песка и щебня) нужно на щебень проложить обычную полиэтиленовую пленку, и заливать на нее. Заливка низкого ростверка на полиэтиленовую пленку Разборка опалубки. Снять опалубку можно, в принципе, через 3 дня, но лучше подождать подольше – 7-14 дней, так как часто при снятии опалубки раньше времени край бетона (с бетонным молочком, тот, что без щебня) отстает вместе с опалубкой и местами остается оголенный щебень. его придется замазывать сразу же раствором. То есть, оптимально 7-14 дней выждать, можно больше. Прокладка коммуникаций. Как правило, все коммуникации при прокладке заглубляются примерно на 0.7-1 метр в землю. То есть, в таком типе фундамента (ТИСЭ) на этой глубине бетон не везде и можно проложить коммуникации между столбами. Так что закладные при бетонировании ростверка под коммуникации не нужны. Как происходит прокладка коммуникаций. Копаем траншею, либо на глубину промерзания грунта (тогда трубы водопровода и канализации можно не утеплять) или просто под ростверком (на 10-20 см глубже низа ростверка), тогда трубы нужно утеплять от промерзания. Основание траншеи нужно обязательно утрамбовать, для этого подойдет и песок, и местный грунт. Важно, чтобы в основании не было строительного мусора и основание было равномерно уплотнено, в противном случае, когда потом будем закапывать трубы и утрамбовывать грунт над ними, то трубы могут лопнуть. Примечание: Иногда в целях экономии для провода наружной канализации используют не специальные трубы для наружной канализации (коричневые), а трубы для внутренней канализации (серые). Они не рассчитаны на нагрузки от грунта, хрупкие. В общем, грунт в основании уплотнили. Теперь укладываем трубы, канализацию с уклоном 1 см на 10 метров. Затем засыпаем трубы сверху 10-20 см хорошего (без мусора) местного грунта или песка. Трамбуем. После чего нужно уложить что-то, что напомнит Вам через несколько лет (если вдруг будете что-то в этом месте копать), что у Вас там трубы (а то часто ломают люди сами же, когда, например, садят что-то). Для этого над трубами газа укладывают специальную желтую ленту с надписью «ГАЗ», а над трубами канализации и водопровода — обычную сигнальную ленту (в бело-красную диагональную полоску), которую можно купить в строительном супермаркете. А над кабелями электричества по нормам нужно укладывать красный кирпич для этих же целей. Оставшуюся часть траншеи подсыпаем обычным местным грунтом и тоже уплотняем. Выравнивание ростверка. По ростверку нужно выполнить выравнивающую стяжку раствором высотой 5-7 см. Для того чтобы было сцепление этого раствора с поверхностью бетона, верхнюю плоскость ростверка нужно предварительно немного почистить — пройтись металлической щеткой Выровнять поверхность ленты можно раствором в таком соотношении цемент:песок — 1:2. Цемент подойдет марки М500. Важные моменты на этом этапе: Оставлять ростверк не горизонтальным и по нему класть обвязочный брус – категорически не рекомендуется, обвязка может лопнуть из-за неравномерного распределения нагрузки. Лучше выполнить выравнивающую стяжку так, чтобы на ней не было перепадов и выступов 7 мм. Иначе (если они будут), перед укладкой гидроизоляции придется эту стяжку снова ровнять, так как рубероид должен укладываться на ровное основание. После выравнивания ростверка перед укладкой гидроизоляции должно пройти 10 дней. Гидроизоляция ростверка. По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки. Поверхность ленты обмазывается расплавленным битумом и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтобы рубероид как следует прилип к битуму. нанесение гидроизоляции на ростверк Затем еще слой битума и второй слой рубероида. Подготовка под полы. Если по каким-то причинам Ваш фундамент будет выстаиваться несколько месяцев до момента сборки каркаса, то уплотнить местный грунт внутри фундамента стоит сразу после его заливки. Тогда грунт еще выстоится и естественным образом немного уплотнится. Коммуникации в дом заводить желательно до уплотнения грунта, чтобы не пришлось потом заново разрывать, зарывать, уплотнять. Это не обязательно, но фундаменты под опорные столбики лаг можно заливать сразу с фундаментной лентой. На них нужно не много бетона, а после ленты обычно остается. Можно также залить не фундаменты под каждый столбик, а одну тоненькую ленту (полосу) под несколько столбов сразу. Это позволит сэкономить немного времени, так как не придется сбивать опалубку под каждый маленький квадратный фундамент. Итоги. В результате (если выполнить этапы, описанные в статье), на стройплощадке есть готовый фундамент (столбы и ростверк). В ростверке сделаны продухи. Коммуникации заведены в периметр ростверка. Ростверк выровнен по горизонтали и гидроизолирован рубероидом. А также, если для крепления обвязочного бруса анкера в виде шпилек Вы решили заложить на этапе бетонирования, то из ростверка на данном этапе уже «торчат» шпильки для крепления обвязочного бруса.

Related Posts.